清代帝王絲綢服飾的(de)審美特征[1]
雷文廣*
摘要: 在結合曆史資料基礎上，分析清代帝王服飾的(de)類型及其獨特性，論述清代帝王絲綢服裝在款式、色彩、面料、裝飾等方面所體現出的(de)審美特點。清代帝王絲綢服裝的(de)長(cháng)袖窄衣與漢族寬袍大袖和(hé)大冠形式反差鮮明，反映了遊牧民族的(de)生活習俗、漢族服制文化影響及世俗文化對上層社會的(de)影響，是對漢族傳統帝王服飾文化制度的(de)延續和(hé)發展。清代帝王服飾把繼承、改造、創新有機地(dì)融合在一(yī)起，為(wèi)中國古代帝王服飾開拓了一(yī)個新境界，其簡潔大方的(de)款式、對比強烈的(de)色彩、繁複精細的(de)紋樣，形成了清代帝王絲綢服飾獨具魅力的(de)審美特色，對現代高(gāo)級禮服設計有一(yī)定的(de)借鑒作用。
關鍵詞: 清代；帝王服飾；絲綢；審美
絲綢服飾在中國有着悠久的(de)曆史，到了元代，絲綢衣料已發展有緞、絹、羅、紗、？、錦、絲、绫等品類，明清時期在繼承古代絲綢織造工藝的(de)基礎上，把絲綢織造技藝推向更高(gāo)水平。在清代，帝王服飾多用高(gāo)檔絲綢面料制作。清代帝王服飾既沿襲了漢族服飾文化制度，又融合了滿族服飾的(de)民族特色，是在堅守滿族帝王服飾舊(jiù)制的(de)基礎上，參照漢族帝王服飾制度後加以發展形成的(de)。清代帝王服飾是中國曆代帝王服飾的(de)延續和(hé)發展。
1 清代帝王服飾的(de)類型
綜觀古代帝王服飾，無論東西方，随着封建制度的(de)不斷完善和(hé)中央集權的(de)加強，表現在服飾文化制度上的(de)等級規定越來越森嚴。帝王服飾無論是在款式、色彩，還是紋樣上都與群臣百姓的(de)服飾有着越來越明顯的(de)區分，象征了帝王獨一(yī)無二的(de)專制權力。周代的(de)皮弁服，君臣服飾顔色沒有區分，隻通過冠來區分等級；到隋唐時期，隻有皇帝才能服用黃色；到元代，出現了龍袍，而後發展到明清時期帝王服飾已經規範化。服飾成為(wèi)維護權力和(hé)統治的(de)象征，其社會象征意義遠遠大于精神審美功能。中國服飾文化源遠流長(cháng)，其獨具特色的(de)服飾制度是中華文化的(de)重要組成部分。帝王服飾是封建社會帝王穿着的(de)服飾，其形制必定受制度、風俗、社會需求的(de)制約和(hé)牽引，不可(kě)能超越當時的(de)文化背景。清代帝王服飾在制定時，在款式上保留了滿族遺風，在紋樣上吸取了漢族冕服中的(de)“十二章(zhāng)”紋，不同于以往漢族朝服寬衣袍袖，而又不失漢族帝王服制的(de)文化內(nèi)涵，形成了清朝獨具特色并有濃郁民族特色的(de)服飾制度。
清代帝王冠服大緻可(kě)分為(wèi)禮服、吉服、常服、行服和(hé)雨服等，其形制由冠、服、朝珠、帶、披領及靴等組成。其中，禮服等級最高(gāo)，隻有在祭祀、祈雨、祈谷時才穿着，其形制為(wèi)在石青面料上繡五爪金龍四團，胸背及兩肩各一(yī)團。皇帝的(de)朝服也屬于禮服的(de)一(yī)種，有冬夏兩種形制，冬夏朝服在形式和(hé)花紋上相同，隻是在披領、袖端、下擺等處的(de)鑲邊有所區别，冬朝服鑲海龍裘皮邊，夏朝服鑲織金綢邊。朝服由冠、朝珠、披領、朝帶、靴等組成，其形制是頭戴朝冠，上衣下裳相連，右衽，肩部披戴披領，袖端為(wèi)馬蹄袖，上衣下裳連接處有襞積，腰系龍紋金版絲綢朝帶，并佩戴朝珠，腳穿馬靴。吉服是在一(yī)般慶典活動穿着，其顔色以明黃色為(wèi)主，圓領、右衽、箭袖，服裝上繡有龍紋和(hé)“十二章(zhāng)”紋樣。行服有行褂、行袍、行裳三種形制，為(wèi)皇帝出行、打獵時穿着，這類服飾相對輕便簡潔，色彩上有嚴格的(de)規定，如(rú)皇帝的(de)行褂規定用石青色。據史料記載，皇帝穿的(de)雨服有六種形制，面料多用油綢、羽緞為(wèi)主，色彩統一(yī)用明黃色[2]。
2 清代帝王絲綢服飾的(de)審美
2.1 款式以滿族傳統服飾為(wèi)基礎，外觀簡潔大方
早在黃帝和(hé)堯、舜時期就逐步形成了上衣下裳的(de)服裝形制，上乾下坤，分别代表天與地(dì)。進入周代，中國的(de)服飾制度趨于完善，制定了一(yī)整套因儀典性質、季節、穿着者身份等決定服裝形制、紋飾、質料各異的(de)冠服制度。據《周禮·春官》記載：皇帝穿着的(de)服飾有六冕、四弁。“凡兵(bīng)事，韋弁服。視(shì)朝，皮弁服。凡甸，冠弁服。凡兇事，服弁服”。後世帝王服飾制度雖代有不同，但冕服設計的(de)基本原則仍然遵循《周禮》。作為(wèi)少數民族統治的(de)清代王朝，把服制視(shì)為(wèi)民族統治的(de)标志。清代的(de)服飾典章(zhāng)制度以“勿忘祖制”為(wèi)戒，反映在皇帝服飾上也保留了許多滿族服飾特色。披領、四開叉箭衣、馬蹄袖等反應了騎馬遊牧民族的(de)生活習慣和(hé)禮儀習俗。清代帝王服飾的(de)長(cháng)袖窄衣與漢族寬袍大袖和(hé)大冠形式相比，形成了鮮明的(de)反差，與漢族服飾有明顯的(de)區别。清代帝王服飾在堅持滿族服飾的(de)傳統款式，服裝的(de)袖子(zǐ)均采用馬蹄袖，跟漢族具有飄逸感的(de)長(cháng)袍大袖相比，顯得幹練，跟以往傳統漢族帝王服飾有很大區别。服裝裁剪方法是平面裁剪或直線裁剪，服裝款式簡練，不追求依據人體的(de)複雜體面關系，服裝與人體不相切合，因此，服裝款式呈直線型，沒有複雜的(de)人體體面曲線造型[3]。整體款式偏長(cháng)，對人體包裹嚴實，呈現出梯形廓形，配上具有遊牧民族特色的(de)披領，強調了肩部的(de)寬度，能很好地(dì)烘托出帝王的(de)穩健、魁梧、健壯的(de)審美感覺。
2.2 色彩缤紛豔麗，對比強烈
在封建時期，無論東西方，專制制度下的(de)等級社會，色彩的(de)社會功能審美大于其精神層面審美，上流社會階層以華麗的(de)服飾色彩來凸顯其所處的(de)階級地(dì)位。清朝帝王服飾質地(dì)一(yī)般為(wèi)石青、明黃色絲綢面料為(wèi)底，上面繡有特定的(de)花紋及圖案。根據乾隆時期制定的(de)《大清會典》規定，明黃色隻有帝王才可(kě)以使用，皇帝的(de)冬夏朝服都是明黃色，明黃色是清代帝王服飾主要色彩基調。故宮博物館收藏的(de)清康熙、乾隆、雍正的(de)朝袍，在披領、裳、柿蒂、袖等服飾重要裝飾部位，繡有大量的(de)吉祥圖案，金色龍紋周圍以五彩雲紋、蝙蝠、團壽字及石紋等寓意吉祥的(de)紋樣穿插（圖1），每個裝飾部位的(de)周邊“江崖海水”圍繞，寓意“四海清平”之意。其中，雲紋和(hé)水紋以刺繡的(de)方式用三暈色和(hé)四暈色兩種色彩調配方法，三暈色的(de)色彩有“紅(hóng)—粉紅(hóng)—水粉”“藍—淺藍—月白”“煙色—香黃—明黃”“綠—淺綠—湖色”“雪青—雪灰—白色”等色組。四暈色是在三暈色得色組上加配白色，這些豔麗的(de)色組用在一(yī)起，缤紛華麗，對比強烈而又協調。清朝帝王絲綢服飾的(de)色彩豐富，對比強烈，大面積的(de)明黃色上點綴着數十種不同明度、純度、色相的(de)色彩。同時，利用色彩的(de)面積對比，使主次關系明确。用金色将對比色隔離(lí)，讓整體色彩趨于緩和(hé)，在對比中尋求色彩的(de)豐富變化，在變化中追求和(hé)諧，産生平衡、愉悅的(de)視(shì)覺美感[4]。
2.3 質地(dì)華美，做(zuò)工精緻
帝王作為(wèi)封建社會的(de)最高(gāo)統治者，其服飾形式在封建社會服飾文化制度中等級最高(gāo)，并有嚴格的(de)規章(zhāng)制度。故宮現存的(de)清代帝王服飾中，其服飾衣料，除端罩、冠帽、雨衣等少數服飾衣料用裘皮外，其餘服飾質地(dì)多用織成妝花緞、綢、紗等絲綢面料制作。明代緞織物已取代錦的(de)地(dì)位成為(wèi)最主要的(de)高(gāo)級絲綢衣料，清代帝王華麗的(de)服飾及冠服，繼承了明朝服裝面料的(de)織造工藝，在織造帝王服飾的(de)面料時，要經過挑花匠編出提花時用的(de)花本，絲線染色後，由經絲牽軸再經過穿綜穿筘，與花本連接，形成精美的(de)提花面料，花紋複雜的(de)面料要用大量的(de)人力和(hé)時間去(qù)完成[5]。吉服和(hé)禮服制造工藝花費的(de)成本更大，通常用缂絲、刺繡等手工技藝進行，在北京故宮現存清代乾隆夏朝袍上（圖2），質地(dì)為(wèi)紗，紗地(dì)花紋使用了納紗繡、穿紗地(dì)絨繡等繡法，其中龍紋和(hé)團壽字紋使用赤圓、紫赤圓、淡圓金，以平金繡的(de)方式繡制，金色絲線閃耀的(de)光澤，讓服裝具有華麗之美。其他花紋則用色絲戳納而成，在紗質地(dì)上繡上花紋，使質地(dì)與花紋有機統一(yī)，刺繡花紋針路工整均勻，外形突出。整件朝袍主要使用刺繡手工藝，并根據花紋的(de)變化，使用不同的(de)刺繡方法，使花紋和(hé)紗質地(dì)形成疏密和(hé)凹凸的(de)變化，使服裝面料具有立體感，豐富了服裝的(de)層次，從而在精細中透露出工整之美，提高(gāo)了服裝的(de)品質，充分體現了清朝帝王服飾華美、奢侈、精緻的(de)審美特點.
2.4 紋飾繁複，大俗大雅
清代帝王服飾在款式上堅持滿族遺風，在紋飾方面，卻主張“潤色章(zhāng)身，既取其文”，把漢族帝王服飾專用的(de)“十二章(zhāng)”紋轉用到清朝帝王服制中去(qù)。清朝帝王服飾上的(de)十二章(zhāng)紋樣并沒有嚴格按照傳統漢族“十二章(zhāng)”紋的(de)紋樣排列，如(rú)把山形紋樣繡在上衣上。雖然沒嚴格沿用冕服的(de)圖案布局，但這些紋樣象征了至善至美的(de)帝德，在清代帝王服飾中被沿用下來。從清代服飾制度中的(de)紋樣要素，可(kě)以看出清朝對漢族服制中認為(wèi)可(kě)以表“大統”的(de)部分繼承下來，以表示統治者的(de)正統地(dì)位。從另一(yī)方面說明，清代帝王服飾借用傳統漢族傳統“十二章(zhāng)”紋服飾紋樣元素，說明中國漢族服制文化的(de)成熟、穩定和(hé)權威性，也表明，延續幾千年(nián)的(de)帝王服制在清代并沒有消亡，反而是對中國古代帝王服飾文化的(de)延續和(hé)發展。由于工藝技術的(de)成熟，世俗文化的(de)活躍，手工藝有了很大的(de)發展，形成清代服飾滿而精的(de)裝飾風氣。清代帝王服飾紋樣多而滿，做(zuò)工精細複雜，且充滿世俗氣息，在故宮博物院收藏的(de)清乾隆龍袍中（圖3），服裝以明黃色為(wèi)主，領、袖用石青色，用織金綢鑲邊。繡有金龍九條，周圍圍繞五彩祥雲，在祥雲中穿插“十二章(zhāng)”紋樣[6]。領前後正龍各一(yī)，左右及交襟處行龍各一(yī)，袖端正龍各一(yī)，下擺處繡有“天崖海水”紋樣，這些圖案都有深刻的(de)寓意，表達皇帝祈福納祥的(de)願望，體現了古代中國服飾“立象盡意”的(de)思想[7]。整件袍服用缂絲工藝制作，除去(qù)接袖沒有紋樣外，其他部位布滿了龍紋和(hé)雲紋圖案，在服裝中既有人們喜聞樂(yuè)見的(de)吉祥彩雲圖案，也有遵循《周禮》規制的(de)“十二章(zhāng)”紋樣，雅俗共存。紋樣占據了服裝的(de)大部分面積，但是，紋樣制作精細，繁而不亂，主次分明。在缤紛繁雜的(de)紋樣中體現出求同存異、寓多于一(yī)、雅俗共賞的(de)和(hé)諧美，從而散發相映成趣的(de)審美魅力。各種繁雜的(de)紋樣在形式上形成大小、方圓、高(gāo)低(dī)、長(cháng)短(duǎn)、粗細、曲直等變化，在質感上形成剛柔、輕重、潤燥的(de)變化，在趨勢上具有動靜、聚散、進退等變化，而這些相對立的(de)紋樣有機地(dì)統一(yī)在服裝中。清代帝王絲綢服裝，不但紋樣繁雜，且色彩多用原色，純度高(gāo)，色彩對比度大，加上大面積的(de)紋樣，使得服裝有俗氣的(de)一(yī)面。但是，在做(zuò)工上，又追求極緻的(de)工整與精細，使得服裝不流于粗俗，反而增添了雅緻之美。
3 結語
清代帝王絲綢服裝的(de)長(cháng)袖窄衣與漢族寬袍大袖和(hé)大冠形式相比，形成了鮮明的(de)反差。在其服裝上可(kě)以看到遊牧民族的(de)生活習俗、漢族服制文化影響及世俗文化對上層社會的(de)影響等。它把繼承、改造、創新有機地(dì)融合在一(yī)起，為(wèi)中國古代帝王服飾開拓了一(yī)個新境界。但這種創新是有限的(de)，受當時文化及曆史的(de)限制，不可(kě)能全部否定漢族傳統服制文化，否定漢文化就等于否定統治者的(de)正統地(dì)位。它是封建社會時代文化在服飾上的(de)具體反映，是對漢族傳統帝王服飾文化制度的(de)延續和(hé)發展。簡潔大方的(de)款式、對比強烈的(de)色彩、繁複精細的(de)紋樣，形成了清代帝王絲綢服飾獨具魅力的(de)審美特色，對現代高(gāo)級禮服設計有一(yī)定的(de)借鑒作用。
*雷文廣：紹興文理(lǐ)學(xué)院紡織服裝學(xué)院。主要從事服裝藝術設計理(lǐ)論與實踐的(de)教學(xué)和(hé)研究。
[1] 本文原載于《絲綢》2013年(nián)1月第1期第50卷。為(wèi)學(xué)習交流，特轉載此文，在此向作者鳴謝！
[2] 袁仄：《中國服裝史》，中國紡織出版社，2005年(nián)，第 115～132頁。
[3] 劉安定，李強，邱夷平：《中國古代絲織物織款研究》，《絲綢》2012年(nián)第5期第49卷，第45～49頁。
[4] 章(zhāng)熹，蘇潔：《傳統龍紋在現代絲綢服裝中的(de)時尚演繹》，《絲綢》2012年(nián)第3期第49卷，第45～49頁。
[5] 黃能馥：《中國服裝史》，中國旅遊出版社，1995年(nián)，第346～358頁。
[6] 缪良雲：《中國衣經》，上海文化出版社，2000年(nián)，第85～86頁。
[7] 諸葛凱：《設計藝術學(xué)十講》，山東畫報出版社，2006年(nián)，第322～326頁。
